بسیاری از سازندگان نوپای لوازم الکترونیکی، کار خود را نه با هویه، بلکه با یک بردبورد ساده شروع کردهاند. این بردبورد با اتصالات فشاری خود، آزمایشهای الکترونیکی را بدون نیاز به مهارت تخصصی لحیمکاری یا هرگونه ابزار داغ خطرناک امکانپذیر میکند. چیزی که کم دارد، استحکام خاصی است که میتواند اجرای همه پروژهها، به جز سادهترین آنها، را نسبتاً دشوار کند. با این حال، JG چند نکته برای کمی مقاومتر کردن آنها به اشتراک گذاشته است.
اصل اساسی پشت این فرآیند، جایگزینی سیمهای جامپر نقطه به نقطه با کابلهای سفارشی است که با استفاده از هدرهای گام ۰.۱ اینچی و تکنیکهای سیمپیچی ساخته میشوند. از دیگر تکنیکها میتوان به پین کردن قطعات با Blu-tack و انتخاب قطعات با قطر سیم مناسب برای جلوگیری از افتادن آنها از اتصالات گیره فنری بردبورد اشاره کرد. همچنین نکات مفیدی در مورد استفاده از نوار فوم برای کاهش مناسب فشار وجود دارد.
اگرچه بردبوردها برای پروژههایی که با فرکانسهای بالا سروکار دارند واقعاً مناسب نیستند و میتوانند به سرعت غیرقابل مدیریت شوند، اما این تکنیکهای اساسی باید شانس موفقیت یک پروژه را بهبود بخشند. این روشهای ساده برای بهبود کیفیت اتصال و کاهش احتمال از هم پاشیدن قطعات، احتمالاً ناامیدی را به میزان زیادی کاهش میدهند.
با این حال، وقتی سازندهای به دنبال به دام انداختن الکترونها برای انجام سفارشهایش باشد، لحیمکاری باید اولین درسی باشد که در دستور کار قرار میگیرد.
سیمکشی یک ساختار محکم و قابل اعتماد است. شرمآور است که آن را روی تخته نان بسازیم. به قلعههایی فکر کنید که روی شن ساخته شدهاند.
یکی از شعارهای من این است که بردبوردهای بدون لحیم، کار شیطان هستند. من از کمک به هر کسی که با استفاده از آنها مداری ساخته است، خودداری میکنم، زیرا شما زمان بیشتری را صرف اشکالزدایی بردبورد میکنید تا اشکالزدایی مدار.
من «استادان» واقعی را دیدهام که از بردبوردها در تجهیزات بینقص کارخانه استفاده میکنند، همچنین دیدهام که افراد ماهر از بردبوردهایی با قطعات برقی استفاده میکنند و آثار هنری مدرن ذوبشده خلق میکنند. همچنین دیدهام که افراد ماهر یک پرس را لحیم میکنند، زیرا نمیدانند چگونه یا ابزار لازم برای پرس کردن صحیح را ندارند. دانستن زمان و نحوه استفاده از ابزارها/تکنیکهای مختلف، بخشی از مهارت، دانش، تجربه و مهارت است. تمیزی مهم است و بردبوردها را به ابزاری بسیار مفید تبدیل میکند. وقتی از من خواسته میشود کمک کنم و یک بردبورد نامرتب میبینم، قبل از ادامه کار، لحظهای به «نظافت» تکیه میکنیم. 
بردبورد و تخته نان وجود دارد. طبق معمول، قدیمیها و مدرنها (چینیها) مثل هم نیستند. قدیمیها با فنرهای تماسی مس بریلیم و پلاستیک مرغوب فوقالعاده قابل اعتماد هستند.
حتی اگر، و این یک «اگر» بزرگ است، کنتاکتها مقاومت تکرارپذیری داشته باشند، این بخش کوچکی از مشکلات بردبوردهای بدون لحیم است.
کمبود مهارت/تجربه/دانش در مورد قطعات/قطعات مناسب، با تازهکار بودن همراه است.
منهتن برای پروژههای رادیویی تکمرحلهای زیر گیگاهرتز بسیار مناسب است - انجام، اندازهگیری، اصلاح یا بازسازی آن آسان است، و در عین حال به اندازه کافی محکم است که بتوان از آن استفاده کرد. البته، با کاهش علاقه به رادیو و کار با اجزای گسسته، استفاده از منهتن کمتر و کمتر خواهد شد.
«استادان» از بهترین تکنیک برای یک پروژه خاص استفاده میکنند. این تکنیک احتمالاً برای پروژههای ساده/فرکانس پایین، برد مدار تست برای پروژههای دشوارتر، منهتن در صورت امکان و PCB سفارشی در صورت نیاز است (و بله، این لیست باید شامل هر تکنیکی باشد، حتی این تکنیک قدیمی و گمنام که فقط سه نفر در جهان در دهه ۶۰ به آن تسلط داشتند، اما منظور را متوجه شدید). یک «استاد» میتواند هر کاری را با چکش طلایی خود انجام دهد. اما او میداند که اگر ممکن بود، باید از بهترین روش استفاده میکرد، نه روشی که بیشترین تسلط را بر آن دارد.
و این خانمها و آقایان همان چیزی هستند که ما به آنها ترول میگوییم. آفرین آقا، میبینم که حتی چند نفر را هم پیدا کردی که به تو غذا بدهند.
عایقهای حرارتی با قطر بزرگ موجود هستند و میتوان از آنها برای محافظت از ماژولها یا در این مورد «درپوش» استفاده کرد. نوار چسب برای استفاده طولانی مدت مناسب نیست زیرا ممکن است تخریب شود.
همچنین ممکن است بخواهید IDC (اتصال دهنده جابجایی عایق) را بررسی کنید. مثلاً دوشاخههای DIP، کانکتورهای دو ردیفه. از آنها میتوان برای اتصال به هدرهای دو ردیفه استفاده کرد.
در مورد: آرایههای مقاومت SIP/DIP. آنها در نسخههای باسدار و همچنین مستقل عرضه میشوند. نمونههای باسدار برای pull-up/down یا برای محدود کردن جریان LED نمودار میلهای عالی هستند. یک طرف هر مقاومت به هم متصل شده است تا از شلوغی ۸ تا ۱۵ سیم اضافی جلوگیری شود.
همچنین ترفند برچسب زدن جوشهایتان: – چند خط نام سیگنالها را با فونت ۶ نقطهای چاپ کنید – آنها را دور سیمهایتان بپیچید – روی آنها روکش حرارتی شفاف قرار دهید
سیمهای آن کابلهای «دوپونت» خیلی خوب نیستند، اما میتوانید خودتان از بدنه و پینهای پرس، سیم بسازید (که من هم همین کار را کردم). همچنین میتوانید «کانکتور ۲.۵۴ میلیمتری» شبیه به کانکتور برق فن تک ردیفه کامپیوتر بخرید. آنها در ۲ تا ۱۱ پین عرضه میشوند. آنها به صورت کیت نیز موجود هستند.
به نظر من کانکتورهای دوپونت کاملاً بیارزش هستند. اگر کانکتور روی یک پین پیچ بخورد، اجزای داخلی کانکتور کاملاً خرد میشوند. من جامپرهای «سبک دوپونت» با پینهای گرد را ترجیح میدهم.
چرا از کابلهای روبانی با کانکتورهای IDC که در عرضهای مختلف از ۲ پین تا ۴۰+ پین موجود هستند استفاده نکنیم و سپس از هدرها برای اتصال آنها به برد بورد استفاده نکنیم؟
دقیقاً. من خیلیها را دیدهام که در مورد هدرهای دو ردیفه غر میزنند. فکر کنم آنها چیزی در مورد دوشاخههای IDC DIP نمیدانند.
در مورد موضوع اصلی، من یک کیت آزمایشگر قدیمی ۳۰۰ در ۱ خریدم - که شامل یک برد بورد مرکزی در یک کنسول پلاستیکی سفارشی با اجزای مختلف داخلی است، سپس یک منبع تغذیه چند ولتی مناسب، چند LED دیگر، یک صفحه نمایش LCD 20×2 و غیره را روی آن نصب کردم. به اندازه OP جالب نیست، اما مفید بوده است.
هدف من این بود که امتحان کردن ایدهها را سریعتر و راحتتر کنم؛ من هیچوقت بردبوردها را چیزی بیش از یک دفترچه طراحی برای امتحان کردن چیزها در نظر نگرفتهام.
دستگاه خیلی وقت پیش کار نمیکند؟ پوزخندی زدم. ۲۶ پین روی PI-1 A و B-1 قدیمی. خودم آن را زیرش ریختم. منظورم این بود که ۵۰ عدد ۴۰ را نوشته و فکر میکردم ۳۴ است، اما باید ۲۶ باشد، اما حالا ۴۰ است. فکرش را بکنید.
فضای اولیه است. نوار چسب جعبه/بستهبندی شفاف. بسیار چسبنده و تا حدودی ضد کثیفی. همچنین برای برچسب زدن سیمها خوب است. چاپ روی کاغذ. نوار چسب بستهبندی ارزان را روی برچسب کاغذی بچسبانید و برش دهید. یک طرف کاغذ را خالی بگذارید و دوباره دور سیم یا نوار چسب سفید بزنید. برچسبها را تمیز نگه میدارد و میتواند آنها را بزرگتر کند. من نوار موازی را به سیم ترجیح میدهم. نوار فومی کار میکند اما به 3M یا بهتر نیاز دارد یا فقط زیاد نمیچسبد. چسب حرارتی مفید است اما همانطور که گفته شد، بسیاری از کانکتورهای .1 از سختافزار قدیمی مانند فلاپی، سریال، پورتهای موازی، هدرهای USB و IDE/PATA دور ریخته میشوند. باز هم یک ابزار پرس نیمه مناسب یا حداقل یک پرس سینه مفید است، اما انبردست قفل کانال هم کار میکند. با این کار، هدرها میتوانند به عنوان تخته نان کوچک نیز استفاده شوند. اندازه سیم مناسب بین سوراخهای هدر و جریان مقداری لحیم. کاربرد دیگر پرس کردن روی یک تکه پلاستیک بطری نوشابه برای اتصال به هر چیزی است و به نقطهای مناسب برای قرار دادن موقت سیمها تبدیل میشود، نه روی فضای برد اصلی. البته اکثر آنها دو خطی و مادگی هستند. ردیفهای پین نر ارزان هستند یا میتوان آنها را از سختافزارهای قدیمی هم بازیافت کرد. بردهای قدیمی را بازیافت کنید. شرکت Elenco هنوز کیتهای X-in1 را میسازد، اما دیگر از Radio Shack استفاده نمیکند و قیمتها سرسامآور شدهاند. از پین ۴۰ پین روی PI-2 B استفاده کنید. سوکتهای باقیمانده را با حرارت جمع کنید و یک اتصال نیمهکلید ایجاد کنید. من میگویم تا حدی به دلیل تلاش یک احمق برای وارد کردن است، مهم نیست چه کاری برای جلوگیری از آن انجام میشود.
من فکر میکنم تمام نظراتی که در مورد برتریطلبی نوشته میشوند، مثل «من این کار را به این روش انجام میدهم...» و «این یک تکنیک مبهم است» و بسیاری از پستهای مشابه، در واقع سعی دارند بگویند: «سلام به جامعه و نویسندگان HAD، مجموعهای در مورد تمام روشهای مختلف نمونهسازی اولیه برای مبتدیان تا متوسط، با ذکر مزایا و معایب هر سبک، تهیه کنید».
این آقا ایدههای خیلی جالبی برای نمونهسازی اولیه بردبورد داره. این ایدهها من رو یاد یکی از Instructables های مورد علاقهام میندازه (/flat-cables-jg157-idc-cables-frc-cable.html). با ترکیب اینها (بهعلاوه نظرات اینجا و توی 'Ible') ابزارهای نمونهسازی اولیه خیلی قدرتمندی خواهید داشت.
با استفاده از وبسایت و خدمات ما، شما صراحتاً با قرار دادن کوکیهای عملکردی، عملکردی و تبلیغاتی ما موافقت میکنید. اطلاعات بیشتر
زمان ارسال: ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰